Что делать, если отношения зашли в тупик? Машинка не включается.
В вопросах восстановления технических возможностей и работоспособности бытовой техники мы привыкли полагаться на сервисные центры. Однако не все поломки требуют обязательного вмешательства мастера. Многие незначительные проблемы без особых усилий устраняются собственными руками. Один из типичных примеров - ремонт амортизаторов стиральной машины, который можно провести самостоятельно.
Типичные причины поломок В зависимости от настроек, марки агрегата и выполняемых функций барабаны стиралок совершают в минуту от 700 до 1800 оборотов. Такая внушительная нагрузка, да еще и с приложением вращающей силы, способна запросто выводить из строя контактирующие детали, ослаблять узлы и соединения. Если бы не были разработаны амортизаторы, гасящие вибрацию барабана и вмещающего его бака в период отжима, ремонтировать машинку приходилось бы после каждого очередного «сеанса» стирки. Их назначение ничем не отличается от функций аналогичных устройств автомобиля.
Амортизаторы вкупе с подвесными пружинами исключают прямые контакты барабана машинки с ее металлическим корпусом, стальными и пластиковыми деталями. В виде своеобразных опор они располагаются под основным вращающимся органом техники, который в верхней части агрегата зафиксирован подвесными пружинами. Во время работы стиралки опоры и пружины нестабильны, благодаря чему вращающийся с бешеной скоростью бак может слегка смещаться относительно своего же положения в покое. Т.е. указанные приспособления, совершая пружинные передвижения, обеспечивают барабану возможность совершать положенные по статусу обороты, не передавая нагрузку на смежные детали и узлы.
Конструктивные компоненты стиральной машинки, защищенные от вибрации амортизаторами, служат значительно дольше, реже выходят из строя. Правда сами амортизирующие устройства в период выполнения возложенной задачи постепенно утрачивают первоначальную прочность. Отслужившие приспособления могут потребовать ремонта либо замены в крайне неподходящий момент, например, перед вечерней стиркой, время проведения которой не позволяет вызвать мастера в срочном порядке. Или его прихода надо будет ждать довольно долго. Вот тут и потребуются сведения о специфике восстановления амортизаторов и об их устройстве.
Устройство пружинящих амортизаторов Один из наиболее распространенных вариантов амортизаторов для стиральной техники имеет так называемую пружинно-поршневую конструкцию. Если излагать утрированно, то это металлический цилиндр, вверху которого расположена полимерная втулка. Она направляет движение установленного в амортизатор штока. Верхняя часть штока «заточена» под посадку полимерных вкладышей и прокладок из резины, с помощью которых он соединяется с барабаном. К основанию штока прикреплен поршень с прокладкой, изрядно пропитанной невысыхающей смазкой. Нужна эта смазка для повышения силы трения при движении штока с поршнем по полости стального цилиндра.
Работа амортизатора пружинно-поршневого типа включает ряд последовательно повторяющихся действий: При резких колебаниях шток амортизатора приводится в линейное движение. Продавливаемый штоком поршень передвигается по полости цилиндра. Пропитка препятствует проскальзыванию поршня без соответствующего усилия. При ослаблении давления шток возвращается в исходное положение. При возникновении усилия все повторяется. Для того чтобы имеющийся в цилиндре воздух не создавал дополнительного сопротивления, поршень перфорируется. При нажиме на него возможная воздушная пробка запросто выходит наружу через проделанные насквозь отверстия.
Безусловно, подобный режим эксплуатации не дает оснований надеяться на вечное сохранение трущихся друг о дружку деталей в первоначальном техническом состоянии. Сначала проявляется просто люфт, затем и износ. Причем повредиться может только одна пружинящая опора, а бывает их в разных модификациях стиральных агрегатов от 2 до 4 штук.
Принцип действия амортизаторов стиралок различных марок аналогичен, но есть некоторые конструктивные нюансы. Может отличаться их размер, угол наклона, месторасположение, не во всех моделях стиральной техники их дополняют пружинами, удерживающими сверху барабан. Вместо пары расположенных сверху подвесок могут использоваться небольшие пружинки, соединенные с находящимся невдалеке верхним противовесом. В других вариантах компоновки бак, состоящий из двух частей, вместо амортизаторов снизу поддерживается демпферами. Этот конструктивный тип является классическим, потому в строении указанных приспособлений также очень стоит разобраться. Не исключено, что это именно ваш случай.
Конструктивные особенности демпферов Демпферы в устройстве стиральных машин применяются также в сочетании с подвесными пружинами, однако в их строении условно не слишком прочных элементов нет. По сути это тоже стальной цилиндр, правда по полости его перемещается не шток с поршнем, а просто поршень с отверстиями в стенках для вывода излишков воздуха. Поршень демпфера точно так же снабжен прокладкой фрикционного типа. Она выполнена из пористого полимера и пропитана невысыхающим смазывающим веществом, создающим дополнительное трение. Прокладок в демпфере может быть две или даже более, все зависит от особенностей устройства. И металлический цилиндр, и передвигающийся по его полости демпфер по внешним краям снабжены резиновыми втулками, с помощью которых амортизирующие приспособления соединяются с днищем машинки и с баком.
Демпферы выпускают в двух вариантах: Разборные. Для ремонта этой разновидности чаще всего достаточно просто заменить прессованную прокладку. Неразборные. Края у них завальцованы. Ремонт этого вида заключается в замене приспособления. Значения максимально допустимого усилия, возможного для конкретного амортизирующего устройства, указывается на корпусах демпферов или амортизаторов. Обычно нагрузка варьирует в диапазоне 50 – 150 ньютонов. При работе в гарантированном производителем режиме стиралки редко превышают эти пределы. Покупая новое амортизирующее устройство для замены, не стоит превышать указанные на предыдущей детали характеристики. Если на корпусе указано 100 N, то не нужно обольщаться по поводу того, что элемент с 150 N прослужит дольше, надо приобрести точно такой же или с близкими показателями.
После этого, уже вращая минутную стрелку, установите текущее значение времени. Если часы играют мелодию или бьют более чем на одну минуту раньше или позже нужного времени, то необходимо снять и отрегулировать минутную стрелку.
- Когда часы начнут играть/бить, остановите маятник и запишите время.
- С помощью плоскогубцев осторожно открутите гайку, которой крепится минутная стрелка, вращая гайку против часовой стрелки.
Некоторые особо оптимистичные натуры видят в этом знаке прямое указание: перед тобой появились новые возможности, скорее действуй!Мистики считают тонкий механизм восприимчивым даже к чужим мыслям
- Кое-кто из эзотериков считает, что часы способны улавливать чужую негативную энергию, направленную на хозяина.
Внимание
Если при заводе часы потрескивают, причиной может быть поломка или износ заводного колеса. В обоих случаях колесо следует заменить. Заводное колесо может быть перекошено; чтобы исправить этот недостаток, достаточно затянуть винты.
Перекос или изогнутость заводного вала приводят к тому же результату. Вал следует заменить. Наконец, в ось заводного колеса могла попасть грязь.
В этом случае деталь надо промыть. - Если туго переводятся стрелки, то причина, скорее всего,- заводской дефект переводного колеса, которое следует заменить. - Если механизм не переключается с перевода стрелок на завод, надо проверить, не прижат ли заводной рычаг переводным (в этом случае отогните рычаг) или не ослабла ли пружина заводного рычага (пружину придется заменить). - Если механизм завода выключается самопроизвольно, это значит, что фиксирующая часть пружины переводного рычага вышла из паза.
Виды часов
Часы могут быть электронными, механическими или кварцевыми. Поэтому первое, что необходимо сделать после того, как станет ясно, что часы не идут — определить, какого типа часовой механизм.
Важно
Починить самостоятельно электронные часы, не имея специальных навыков, мало кому под силу. А вот кварцевые и механические немного проще. Самой банально причиной их остановки может стать прекращение заряда.
Например, при остановке кварцевых часов сначала следует поменять батарейку. Возможно, причина кроется в ней. Механические часы попробуйте подвести.
Ведь стоит забыть завести их, они очень скоро остановятся.
Поломки механических часов
Если подвести часы не удалось, и они так и не заработали, то причина остановки кроется в возникновении неисправности. В случае проникновения пыли, грязи или влаги внутрь механизма часов.
С поиском генераторов не возникает проблем, да и стоят они сущие копейки.
Однако учитывайте, что от его собственной работоспособности зависит работоспособность всего часового механизма.
И один недоброкачественный элемент способен привести в негодность всё устройство.
Основные причины неисправности наручных механических часов и их устранение
Часовой ремонт: механизм останавливается Один из самых частых вопросов, которые слышат часовщики: «Почему часы останавливаются?» причин этому есть немало.
Вот основные из них:
О чем говорят приметы про часы
- Слом или искривление зубьев часового колеса – необходимо сразу заменить колесо;
- Загрязнение колесной системы – часто пыль способствует остановке всего механизма. Часовой ремонт в таком случае будет состоять из промывки всех деталей;
Неисправности настенных, кварцевых и электронных часов
Женщине надо чтобы ее просто выслушали, поняли, согласились с ее доводами.
Она не собирается что-либо менять, она просто делится переживаниями…
ее все устраивает.D Самая быстрая машина в мире Она уже была презентована во Франкфурте.
Запуск одновременно 1000 фейерверков с велосипеда.
Виды неисправностей часов и их устранение
Календарь срабатывает неправильно по следующим причинам: диск календаря заклинивает на платине из-за того, что он погнут, диск лучше заменить; с трудом вращается из-за попавшей стружки или пыли (ее надо счистить), не затянуты винты крепления диска (закрепить), слишком много или слишком мало масла на штифтах толкателя и фиксатора. - Если часовое колесо зажато циферблатом, его необходимо прогнуть. - Если циферблат качается из-за плохого закрепления в платине или из-за сломанной ножки циферблата, надо завинтить до упора циферблатные винты. Если это не поможет, замените циферблат.
Если циферблат сместился от центрального положения, отогните ножки циферблата и установите его по центру.
- Если стрелки соприкасаются друг с другом, установите их правильно. - Если механизм качается в корпусе, затяните винты крепления.
Что делать, если встали часы
Инфо
Все часовые мастера знают: механизм не ломается просто так, всему есть причина. Итак, каковы же основные причины поломки часов и как их устранить?
- Ослабло сцепление минутника и ведущего колеса – нужно снять минутник, прижать пинцетом колесо и пригнуть фрикционные лепестки к центру при помощи отвертки.
Если это не помогло – заменяйте весь узел;
Поломались часы, как починить
Отогните пружину вниз. - Если заводной вал вращается рывками из-за того, что погнут, следует выпрямить или заменить его. - Если пружина не держится в заведенном состоянии, это значит, что сломана пружина собачки, которую надо заменить, или отвернулся винт собачки (тогда достаточно затянуть его). - Если пружина туго заводится, следует смазать заводное колесо. - Если часы не заводятся, значит, заводная пружина вышла из зацепления с крючком на валу барабана или лопнула в пределах первого внутреннего витка. - Если при заводе часов пружина сперва идет с трудом, а затем срывается, значит, она лопнула в пределах 2-3 первых витков. - Если минутная стрелка касается в одной точке стекла или циферблата, значит, погнута ось центрального колеса.
Часовой ремонт: основные причины неисправности
Поменяйте батарейку или сходите к часовщику, а знак воспримите как совет относиться внимательнее к тому, на что Вы тратите время. Если часы не идут и починить их не удается – ситуация требует серьезного обдумывания.
Стоящие часики могут быть призывом остановить круговорот событий и оглядеться вокруг – возможно, слишком многое в Вашей жизни идет не так, как должно. Народные суеверия считают, что окончательная остановка главных часов дома сулит смерть своему владельцу, однако это не совсем верно – иногда часы в доме останавливаются перед кардинальными изменениями и новым этапом в жизни.
Спешим и отстаем
Приметы о сломанных часах или «врущих» могут многое рассказать о наших отношениях с ритмами Вселенной. Обратите внимание, как обычно ходят Ваши часы – если они всегда отображают точное время, Вашей организованности и гармоничности можно позавидовать.
От того, какого рода часы у вас поломались, будет зависеть возможность их последующего самостоятельного ремонта. В некоторых случаях такой ремонт вообще оказывается невозможным и нецелесообразным.
Вид часов предопределяет работы по дальнейшему тестированию и ремонту.
Часы остановились: что делать
1.
Энергия
Самая частая проблема выхода из строя часового механизма – это отсутствие движущей силы, энергии. То есть, когда на часы перестает поступать энергия (электрическая, кинетическая, поступательная, солнечная и т.д. в зависимости от вида часов).
Например, в механических часах может заканчиваться завод. В электронных и кварцевых часах – садится батарейка или аккумулятор.
В часах на солнечных батареях – поток фотонов, преобразуемых в электроны.
Если механизм часов работает, но стрелки не вращаются, что обычно возникает из-за частого перевода стрелок, то необходимо заменить фрикционный узел (минутник с ведущим колесом). - Если при переводе стрелок слышится треск, так как зубья вексельного колеса сломаны или погнуты, следует его выпрямить или заменить. - Если при заводе пружины стрелки быстро вращаются, следовательно, сломалось одно из колес в основной колесной системе. Осмотрите ее и замените сломанное колесо. - Если колеса вращаются тяжело, цепляясь друг за друга, надо проверить зазоры между ними и посмотреть, не попала ли в систему пыль.
Если сломана заводная пружина, из-за чего при заводе она прокручивается до бесконечности, замените пружину. - Если часы спешат и при этом слышится дополнительный стук, это значит, что заводная пружина слишком сильная и ее следует заменить.
«Пару лет компьютер работал как часы, а тут вдруг начал вести себя непонятным образом. Зависает, перегружается, включается с 5-6 раза.» Знакомая ситуация? Наверняка вы или ваши коллеги по работе попадали в такую. Чтобы вернуть компьютер в рабочее состояние, надо провести диагностику и устранить найденные неполадки ПК.
Основные неисправности компьютера можно описать таким образом: компьютер не включается, компьютер зависает, произвольно перезагружается или в Windows выпадает синий экран (BSOD — blue screen of death, что переводится как «синий экран смерти»), произвольно выключается. Рассмотрим по порядку неполадки компьютера и методы их устранения.
Если компьютер вообще не включается, то неисправность можно легко обнаружить перебором комплектующих. Осмысленно заменяя поочередно детали компьютера на заведомо рабочие из другого, можно выявить вышедшую из строя железяку. Либо наоборот, устанавливать поочередно детали из неисправного в рабочий компьютер. Единственное, что нужно — это куча рабочих комплектующих. Если таковой не имеется, то вам прямая дорога к более запасливому другу или в сервис-центр. Ремонт компьютеров сводится к замене неисправного компонента.
Компьютер зависает
Виновником нестабильной работы компьютера может быть любой компонент. Если компьютер постоянно зависает, то причины могут крыться в перегреве или недостаточном питании. К зависанию также приводят ошибки в программной части: неполадки в операционной системе, вирусы, сбойные драйвера или системные приложения.
При подозрении на перегрев надо проверить показатели датчиков температуры компонентов, что можно сделать через BIOS или с помощью программы мониторинга, коих очень много. Например, можно воспользоваться SpeedFan или Everest. Если даже без нагрузки температура высокая, то самое время залезть во внутрь корпуса и провести чистку системы охлаждения. Перегрев процессора и других компонентов — банальная «неисправность» компьютера, которую несложно устранить за пару часов пылесосом, кисточкой и термопастой.
 |
После чистки температура в порядке, а компьютер по прежнему зависает? Тогда следующий компонент, на который стоит обратить внимание, это блок питания. Если сие изделие шло у вас в комплекте с системным блоком, а он не самый дорогой, да и компьютер вполне игровой конфигурации, то и думать нечего. Не в обиду сказано, но поделки от таких производителей, как JNC, Codegen или подобных китайских марок могут нормально питать только офисную машину и служат не долго. Для мощной машины нужен соответствующий блок питания. Для проверки стабильности БП можно понаблюдать за параметрами в BIOS или разок запустить тест программы S&M.
Неисправности компьютера, приводящие к зависанию, вполне могут быть связаны с плохим контактом в местах соединения кабелей, шлейфов, планок памяти или плат. Все должно быть собрано и установлено аккуратно, плотно, надежно. Для полного выяснения обстоятельств нужно разобрать компьютер, а потом собирать и тестировать, добавляя по одной детали. Таким простым методом выясняем виновника зависания.
Пока рассмотрели только «железные» неисправности компьютера. А зависания и неполадки ПК вполне возникают и из-за ошибок программного обеспечения, особенно, драйверов и системных служб. Вспомните, после установки какой программы начались сбои, и удалите ту самую программу в безопасном режиме. Если не поможет, скорее всего придется переустанавливать систему.
BSOD (cиний экран смерти)
Синий экран смерти обычно навещает систему при сбойной работе устройств или ПО. В отличие от обычного зависания, при появлении BSOD на экран выводится информация о произошедшей ошибке. По кодам ошибок BSOD определяется неисправность компьютера, правда, нередко вместо читаемого текста на нем можно увидеть «кракозябры». Если удалось прочитать, на какое устройство система жалуется BSOD"ом, то попробуйте заменить его или почистить контакты. А вообще, BSOD — это тема для отдельной большой статьи.
Произвольно перезагружается компьютер
Если компьютер постоянно перезагружается, особенно при запуске тяжелой игры или ресурсоемкого приложения, то возможно дело опять в неисправности блока питания. Как мы видим, он умеет не только «зависать» компьютер, но и перезагружать. Для перепроверки того, что данные неисправности компьютера связаны с БП, а не с чем-то другим, нужно запустить ранее упоминавшуюся программу S&M в режиме тестирования блока питания.
Вообще, S&M - универсальный инструмент для тестирования стабильности компьютера. С помощью нее можно проверить систему как на перегрев, так и на стабильность силовой цепи питания. Нагружая процессор, память и видеокарту до предела, программа выжимает все соки из БП. Правда, так можно и спалить что-нибудь. Зато если системный блок пройдет тест, значит неисправности компьютера вызваны вирусами или сбоями операционной системы.
Если компьютер предупреждает заранее, что через минуту произойдет перезагрузка, при этом отменить перезагрузку не получается, то это, скорее всего, вызвано действием вируса Sasser или его модификацией, или последствиями интенсивного лечения системы от вирусов. Положение исправит обновленный антивирус или установка операционный системы с нуля.
Компьютер выключается сам
Наиболее вероятной причиной самопроизвольного выключения компьютера является перегрев процессора или блока питания. Материнские платы следят за температурой процессора и отключают питание, как только она достигает критического значения. Это защита от перегрева, параметры которой настраиваются в BIOS’е.
Насколько греются чипы можно выяснить при помощи программ, как описывалось выше. Если по каким-то причинам не получается, то никто не отменял тактильный способ. Потрогайте радиатор руками — если пальцы не обжигает, то все в порядке. Иначе проверяйте состояние (наличие) термопасты. Компьютер может выключаться сам из-за неисправности датчика температуры. Вроде ничего не перегревается, а датчик показывает неверные данные — тут не обойтись без помощи специалистов по ремонту компьютеров.
Защитой от перегрева оснащаются и качественные блоки питания. При достижении определенной температуры происходит отключение. Если происходит часто, значит БП работает в перегруженном состоянии, т.е. придется чинить или менять БП.
«Температурные» неисправности компьютера чаще возникают в летнее время или в пыльной среде, когда вентиляторы очень быстро забиваются и начинают хуже работать. В летнее время можем посоветовать увеличить число вентиляторов или улучшить их качество. А также чаще проводите профилактическую чистку.
Некоторые неисправности компьютера можно продиагностировать при помощи сигналов BIOS, как описано в статье "Диагностика неисправностей компьютера по сигналам BIOS ". Что-то выявляется через стресс-тесты программ Everest и Sandra. Помимо программ более надежный инструмент определения показателей - цифровой мультиметр. Если ничего не помогает, то стоит обратиться за компьютерной помощью в сервис-центр.
Поиск и устранение неисправности в электропроводке.
Банальная неисправность электропроводки может доставить достаточно много неприятностей. Во первых это какие-то материальные затраты, во вторых потеря времени и другие неудобства. Но не всегда в таких случаях требуется помощь специалиста. Часто, устранить неисправность, вполне возможно собственными силами. Но если Вы не уверены в своих силах, тоже не беда, электрик справится с этим без труда.
· Первый - нет контакта там, где он должен быть.
· Второй - есть контакт там, где его не должно быть.
· Третий – превышение допустимой нагрузки.
Как частный случай первой неисправности можно рассматривать обрыв, нарушение контакта в электропроводке. Для второго случая характерны короткие замыкание в электропроводке. В третьем случае это будет высокая мощность бытовых электроприборов не рассчитанная на Вашу проводку.
Рисунок 1. Самые распространенные причины неисправности электропроводки.
1. Оплавление контактов на автоматическом выключателе.
2. Оплавление контактов в розетке или выключателе.
3. Оплавление контактов в ответвительных коробках.
4. Нет контакта в патроне или в скрутке, либо в клеммнике люстры.
Бывают и совсем анекдотические случаи, когда для устранения неисправности электропроводки достаточно всего лишь плотнее поджать пробочные предохранители или выключить лишние электроприборы вызывающие отключение групповых автоматов. Но давайте разберемся во всем этом подробнее.
Иногда автоматические выключатели в щитке отключаются вовсе не из-за неисправности в электропроводке, а из за короткого замыкания в бытовых электроприборах. Например, бывает, замыкает вилка у чайника или где то передавлен провод. Чтобы исключить этот вариант и не грешить на электропроводку необходимо отключить электроприборы, которые вызывают подозрение, и попробовать включить автомат. Если автомат включился, и напряжение появилось, значит, дело не в проводке, а неисправны некоторые электроприборы.
За свой многолетний опыт я выработал определенную методику, о которой Вам сейчас поведаю. Искать неисправность нужно начинать с тех причин, которые наиболее часто возникают в домашней электропроводке. А так же начинать с простого и методом исключения переходить к более сложному.
Рисунок 2. Очередность действий при поиске неисправности электропроводки квартиры.
В первую очередь при отключении электричества, необходимо проверить наличие напряжения в квартирном электрощите. Если нет напряжения и у соседей по этажу, то проблема не на Вашей стороне. Если напряжение есть нужно обратить внимание на групповые автоматические выключатели и их контакты они не должны быть оплавлены. Если есть отключенные автоматы, значит, где то в квартире произошло короткое замыкание, либо была превышена допустимая нагрузка. Если все автоматические выключатели включены, но напряжения в квартире нет, значит нужно искать обрыв или плохой контакт.
Следующим шагом идем в квартиру и отключаем бытовые электроприборы, которые остались без напряжения (вытаскиваем вилку из розетки) ведь место короткого замыкания может быть именно в них, а не в проводке. Пробуем включить автомат, если он включился, значит, причина действительно была в каком то из электроприборов. Если нет, продолжаем поиски. Выкручиваем все лампочки и осматриваем патроны на предмет короткого замыкания. Если ничего не нашли значит отсоединяем все люстры и светильники от клеммников. Пробуем включить автомат. Отключается? Ищем дальше!
Конкретное место неисправности, как обрыва, так и короткого замыкания часто можно обнаружить при визуальном осмотре электропроводки. Обращать внимание при этом в первую очередь необходимо на места соединений проводов и присоединения выключателей и розеток. Снимаем розетки и выключатели, обращая особое внимание на провода, которые выходят из стены. Часто причину неисправности удается найти именно там. Бывает, что провода особенно алюминиевые от старости переламываются и замыкают, либо просто происходит их обрыв. Потемнение и обугливание изоляции, расплавление и оголённые провода указывают на местный нагрев провода вследствие слабого контакта.
Рисунок 3. Отгорел провод на контакте розетке. Короткое замыкание в патроне люстры.
Если выше перечисленные методы не помогли обнаружить неисправность в электропроводке квартиры, короткое замыкание, либо обрыв, тогда необходимо осмотреть ответвительные коробки. Эти коробки обычно находятся на расстоянии 15 см. вниз от уровня потолка. Найти их под обоями можно простукивая стену в предполагаемых местах их расположения. Вскрыв коробку нужно осмотреть контакты. Обугленные контакты могут указывать как на обрыв, так и на короткое замыкание. Если мы ищем обрыв, проверьте наличие напряжения в коробках. Сделать это можно с помощью простейшей контрольной лампы. Любому человеку, когда-либо державшему в руках отвёртку, совсем нетрудно сделать такую лампу из подручных материалов. Тем более что понадобится совсем немного, старый электрический патрон, лампочка на 220 вольт и два куска провода сантиметров по 30 - 40 каждый. Но лучше и безопаснее использовать специальный индикатор, тестер, мультиметр. Такой как на картинке ниже.
Задача усложняется! Если неисправность не удается обнаружить, остаётся проверить целостность каждого провода. При этом нужно обязательно обесточить линию, отключив автоматические выключатели или выкрутив пробки. Итак, проверяем целостность каждого провода. Для этого нам нужно будет в коробке разделить все провода, но перед этим нужно обязательно их пометить, чтобы после выявления поврежденного провода мы смогли их скрутить, как было. Далее нужно будет "вызвонить" каждый провод, то есть узнать его направление, до какой розетки он идет или до какого светильника, выключателя. После этого можно измерить сопротивление изоляции каждого провода мегомметром, он покажет, какой провод поврежден. Некоторые электрики поступают другим способом. Подают напряжение поочередно, на каждый провод через 1А автомат и проверяют на другом конце провода пришло ли напряжение. В случае короткого замыкания на этом проводе автомат отключается, так же указывая на поврежденный участок.
После того как Вы нашли поврежденный провод его нужно заменить. Можно просто выдернуть поврежденный провод из шрабы и вычистить ее, а после закрепить в ней новый провод. Соединить провода в коробке, так как они были соединены. Но в большинстве случаев дело редко доходит до проверки проводов, обычно неисправность электропроводки квартиры удается найти, проделав первые 2, 3 шага из этой статьи. В 100% случаев, с помощью этих действий удаётся выявить и устранить неисправность электропроводки.
Рисунок 4. По окончанию работ замеряем напряжение в сети.
В любом случае при работе не следует забывать о технике безопасности. На этом все. Надеюсь что эта статья будет кому то полезна и поможет на практике решить реальные проблемы. И пусть у Вас в розетках всегда будет 220В!
Проблемы с жёсткими дисками на ваших компьютерах всегда возникают спонтанно. Главный показатель возможных проблем с HDD – время! Да, время – это не только «доктор», но и абсолютный разрушитель!
Признаки, указывающие на возникновение проблем с «жестью» – весьма банальны.
Во-первых, это странные звуки, которые происходят во время работы вашего жёсткого диска: скрипы, лязг и прочие звуковые эффекты.
Во-вторых, это нагрев поверхности корпуса жёсткого диска: как известно, нормальный HDD вообще не греется (ну, максимум его поверхность чуть тёплая).
В-третьих, частые «слёты» операционной системы: это указывает на огромное количество повреждённых секторов вашего жёсткого диска (кластеров).
Как видите, друзья, причин довольно много. Как решить проблему? Есть два решения:
- купить новый жёсткий диск;
- попытаться «вылечить» старый.
Восстановление повреждённых секторов жёсткого диска
Для начала вам следует знать причины, которые являются катализатором возникновения битых секторов на HDD:
- неправильное выключение компьютера;
- вирусы и троянцы;
- неверное удаление программ и игр.
Как это сделать? Ничего сложного в процедуре нет, поскольку она проста как три копейки. Заходим в «Пуск – Мой компьютер». Наводим курсор на любой локальный диск и кликаем правой кнопкой мышки. Выпадет меню, в котором вы выбираете последнюю строчку «Свойства». Кликнув на «Свойства», вы открываете окно «Свойства: системный диск (буква диска)». Там же, в этом окне, вы видите несколько активных вкладок - кликайте на вкладку «Сервис». Видите: появились три раздела и в каждом разделе есть активные кнопки? В разделе «Проверка диска (Проверка тома на наличие ошибок)» нажмите на кнопку «Провести проверку», а далее поставьте «птички» в пунктах «Проверять и восстанавливать повреждённые сектора» и «Автоматически исправлять системные ошибки».
Далее жмём на «Запуск» и ждём окончания процесса. Предупреждение: процесс устранения проблем с жёстким диском может занять очень много времени! Это напрямую зависит от состояния и «возраста» вашего жёсткого диска. Поэтому не паникуйте, если ваш диск «лечится» несколько часов подряд: это нормально для старых или сильно «битых» HDD. Внимание: если ваш битый диск (например, C) в данный момент занят работой, то ОС предложит вам произвести проверку секторов при следующей загрузке системы. Соглашаемся, жмём «Ок» и перезапускаем систему. Всё: теперь ваш диск начал «лечиться». Вам же осталось только дождаться окончания процесса. После этого проверяем диск на адекватность: пробуем запустить программы и приложения, и следим за скоростью и качеством исполнения. Но всё-таки следует учесть, что старый жёсткий диск рано или поздно, но обязательно накроется «медным тазом»! Поэтому, если вашему HDD лет от роду, будьте готовы к его замене. Удачи!
